Ein Fiat 500 fliegt in das Land der Adler
Reiseimpressionen aus Albanien von Gianluca Fiorentini
Die Idee zu einer Reise nach Albanien wurde vor über zwei Jahren geboren, als in dem Puzzle der Länder der Balkanhalbinsel, das ich mit meinem FIAT 500 durchquerte, nur noch der albanische Staat fehlte. Also beschloss ich, endlich diese Lücke zu schließen, die so klein, aber entscheidend ist wie das letzte Teil eines Puzzles. Zu dumm, dass die Weltgesundheitsorganisation am 11. März 2020, einen Monat vor meiner Abreise, den Status einer Pandemie ausrief.
Gianlucas Fiat 500 vor der 'Bleimoschee' in Berat
Als ich im Hafen von Bari in der Schlange der Autos stand, die auf die Einschiffung warteten, dachte ich an denselben Tag vor 31 Jahren zurück, als das Handelsschiff Vlora mit seiner unglaublichen Menge Menschen an Bord an der Pier "Carboni" anlegte. An jenem 8. August 1991, nach zwanzig Stunden zermürbender Fahrt, stürzten sich mehr als zwanzigtausend erschöpfte Albaner, die aus ihrem Land am Rande des Zusammenbruchs geflohen waren, ins Wasser und seilten sich mit den Leinen vom rostigen Frachter, einer auf dem anderen, gefährlich auf die Pier herab. Die Fernsehbilder von der beeindruckendsten Anlandung von Migranten in Italien von einem einzigen Schiff gingen um die Welt.
Gianluca und sein kleiner Fiat 500 werden Richtung Albanien eingeschifft
Bei meiner Ankunft in Bar, Montenegro, fahre ich etwa 30 Kilometer und passiere den Ausgangszoll. Ich erwarte eine weitere Prüfung meiner Papiere auf der anderen Seite der Grenze und dann das klassische mehrsprachige Willkommensschild des neuen Landes. Nichts von alledem werde ich vorfinden, abgesehen von einer nicht enden wollenden Reihe von Lavazh-Schriften, die an die Wände am Straßenrand gemalt wurden. Es heißt, dass es in Albanien mehr Autowaschanlagen als Zapfsäulen gibt!
Ich frage den Kellner an der Eingangstür eines Restaurants in Shkodra nach dem Weg zum Bed-and-Breakfast, das ich für meinen Aufenthalt in der Stadt ausgesucht hatte. Der Mann scheint mein Ziel zu kennen, aber er spricht keine Fremdsprachen und hat Schwierigkeiten, sich allein mit Gesten verständlich zu machen, also zerknüllt er seine Zigarette nach einem letzten schnellen Zug im Aschenbecher, steigt in sein Auto und fordert mich auf, ihm in meinem zu folgen. Obwohl ich in der Vergangenheit schon einmal von jemandem 'begleitet' wurde, der alles stehen und liegen ließ, um mich auf den richtigen Weg zu führen oder mich an mein Ziel zu bringen, bin ich immer noch gerührt von solch selbstloser Großzügigkeit.
Zur Begrüßung treffe ich Jorik, einen jungen Mann in den Vierzigern, der sich in fast perfektem Italienisch ausdrückt. Was ihn verrät, ist das 'r', welches er – anders als ein Italiener – weicher ausspricht.
Ich habe seit zwei Tagen nichts mehr von Maurizio gehört. Er verließ Turin in seinem 500 F, der aussieht, als hätte er gestern das Fiat-Werk in Turin Lingotto verlassen (im Gegensatz zu meinem, dem man die Kilometer und das Alter ansieht). Wir hatten uns hier in Shkodra verabredet. Die letzten Bilder, die ich von ihm bekommen habe, zeigen ihn am Eingang zur Bucht von Kotor, wo er mit einer leeren Batterie kämpft.
Nach einem ausgiebigen Frühstück lege ich den ersten Gang ein und fahre hinauf zur Burg Rozafa. Der letzte Teil der Straße ist eine steile Kopfsteinpflasterstraße mit glänzenden, hervorstehenden Steinen, die die Reifen zum Quietschen bringen.
Burg Rozafa
Eine Gruppe traditionell gekleideter Omani lässt sich mit dem 500er fotografieren, der strategisch günstig hinter einer Haarnadelkurve geparkt ist, um nicht unbemerkt zu bleiben.
Den Rest des heißen Vormittags widme ich der Bleimoschee und am Nachmittag fahre ich am Südufer des Shkodra-Sees entlang, dem größten Binnengewässer des Balkans. Nachdem ich die Brücke über den Buna-Fluss überquert habe, komme ich an einem Roma-Dorf vorbei - dessen Gemeinschaft damit beschäftigt ist, Metallschrott und Plastik von einigen seltsam umgebauten Dreirädern mit Karren anstelle des Vorderrads abzuladen -, lasse Shirokë hinter mir und fahre weiter nach Zogaj, der letzten albanischen Stadt vor der Grenze zu Montenegro, hinter der die Straße ungepflastert wird, bevor sie endet.
Zogai
Ich gehe zu Fuß bis zum zerstörten Gebäude der Grenzpolizei weiter, das jetzt von einer ziemlich empfindlichen Kuh bewacht wird. Auf der linken Seite befindet sich ein unterirdischer Betonbunker, der von Gestrüpp überwuchert ist. Während der gesamten Dauer des kommunistischen Regimes blieb der Zutritt zu dem kleinen Grenzdorf verboten und seine Bewohner waren praktisch zur Isolation verurteilt.
Auf dem Rückweg, mitten auf der Fahrbahn, versperrt eine Kuh, die den in Müllsäcken enthaltenen Abfall abweidet, den Weg zum 500. In der Zwischenzeit kommt ein Ziegenbaby und streckt seine Schnauze in den Fahrgastraum. Etwas weiter überquert eine kleine Schafherde die Straße.
Ich schlüpfe in die Rolle eines Flaneurs und spaziere ohne festen Plan durch Skutari 'wie ein Herr, der durch die Straßen der Stadt schlendert' (ein Zitat nach Charles Baudelaire).
Auf einem Bürgersteig außerhalb des Stadtzentrums, vor dem Schaufenster, das für das 'Giganet'-Angebot von Vodafone wirbt, verkauft eine Bäuerin mit einem unter dem Kinn geknoteten Kopftuch die Tagesernte auf einem umgekippten Eimer sitzend: Tomaten, Okra (Okrafrüchte, die in Indien 'Frauenfinger' genannt werden), Feigen und Melonen liegen in Haufen um eine alte Metallwaage, mit einer runden Skala und einer Wiegeplatte oben drauf.
Hier steht die Statue der 'nene Tereza' (Mutter Teresa) mit gekreuzten Handgelenken auf der Brust und Vasen mit frischen Blumen zu ihren Füßen, der Kiosk mit den Freitagszeitungen, zwei Hühner in einem Käfig, die dazu bestimmt sind, mit Sahne und frischen Pilzen auf dem Grill zu landen, das Wartehäuschen an der Bushaltestelle, das zu einem provisorischen Verkäufer von Snacks und Energydrinks umfunktioniert wurde, die orangefarbenen öffentlichen Telefone, die traditionellen albanischen Filzhüte auf dem überdachten Markt der Stadt, die riesigen erdnussförmigen Kürbisse, die noch an der Pflanze hängen und in Windeln eingewickelt sind wie Babys.
Shkodra / Skutari
Jorik ruft mich an und bittet mich, Maurizio willkommen zu heißen, sobald er im B&B eintrifft. Er ist unterwegs und seine Eltern sprechen nur Albanisch. Joriks Vater und seine Mutter leben im Erdgeschoss des Hauses, das seit vierzig Jahren den Rahmen für ihr Familienleben bildet. Die beiden oberen Etagen werden schon seit einigen Jahren für Gäste genutzt. Maurizios Gesicht trägt die Spuren einer 1400-Kilometer-Reise, drückt aber gleichzeitig die ganze Zufriedenheit darüber aus, dass er zum ersten Mal alleine einen FIAT 500 außerhalb Italiens gefahren ist.
Die beiden Fiat 500 von oben
Familienleben im B&B
Bei Sonnenuntergang verwandelt sich das Zentrum von Skutari (Shkodra in der albanischen Sprache): Die Straßen werden zur Fußgängerzone, Bars und Restaurants öffnen, Musik ertönt, die gesamte Bevölkerung der Stadt strömt auf die Straßen für den Ritus des xhiro, wie man hier sagt, den Abendspaziergang zum Aperitif, den man auch in Italien kennt. Ein langsam und genussvoll getrunkenes montenegrinisches Nikšićko-Bier bereitet unsere Mägen auf das Abendessen vor.
Nikšićko-Bier
Etwas mehr als hundert Kilometer gut befahrbarer Straße trennen Shkodra von Tirana. Nach der Reifenpanne in Apulien und der zerbrochenen Flügelmutter des vorderen Drehfensters in Montenegro bricht an der Tankstelle in Kastrati die Fensterkurbel. Aber das ist in Ordnung, denn in der Vergangenheit haben die meisten meiner Reisen, die "schlecht begonnen" haben, ein gutes Ende genommen.
Tankstelle in Kastrati
Wir lassen unsere 500er ruhen und begeben uns direkt ins Herz von Tirana, zum Hauptplatz, der nach Scanderbeg benannt ist, der als Nationalheld gilt, weil er die albanische Unabhängigkeit gegen die Invasion der Osmanen im 15 Jahrhundert verteidigt hat. Das Pflaster der riesigen Fußgängerzone ist ein Flickenteppich aus Steinen aus allen albanischen Sprach- und Kulturgebieten außerhalb der Landesgrenzen. Die Reiterstatue des Anführers mit dem zweischneidigen Helm, die in der Mitte des Platzes steht, erinnert sehr an die Statue, die der Bildhauer Romano Romanelli 1940 in Rom, nicht weit von meinem derzeitigen Wohnort entfernt, geschaffen hat.
Albanien war das einzige Land aus dem kommunistischen Gebiet, das einen Artikel über staatlichen Atheismus in seine Verfassung von 1976 aufnahm. Aber bereits 1967 waren alle Formen der Religionsausübung verboten worden und die meisten Kirchen sowie Tempel und Moscheen waren Opfer von Schändungen heiliger Bilder und der Enteignung von Eigentum geworden und wurden zu Lagerhäusern und Waffendepots. 1991 wurde die kleine, aber feine Moschee von Et'hem Bey, die außen mit ungewöhnlichen Blumenmotiven verziert ist, von Tausenden albanischer Demonstranten, die sich ohne Zustimmung der Behörden Zutritt verschafften, für die Anbetung Allahs wiedereröffnet.
Maurizio nimmt auf einer Art abgenutztem Holzthron mit Rollen und Fußstützen Platz. Vor ihm sitzt der Schuhputzer mit dem üblichen Set aus Bürsten und Poliercremes. Im Handumdrehen sind die Sandalen, die so staubig waren, als hätten sie die Straßen der ganzen Welt durchquert, wieder so neu und glänzend, dass sie wie ein Wunder wirken.
Ich finde es schwierig, einen so sauberen und ordentlichen Basar wie den Pazar i Ri nach der jüngsten "Sanierung", die sein ursprüngliches Aussehen zerstört hat, als "Basar" zu bezeichnen. Unter einem aseptischen Glas- und Metalldach mit Zick-Zack-Profil werden an einer Reihe von Ständen Produkte angeboten, die hauptsächlich für Touristen bestimmt sind: vermeintliches Kunsthandwerk, Nippes, loser Tabak, Pfeifen, Erinnerungsstücke an das Regime, Oliven, Honig und abgepackte Gewürze. Und ich, der ich damit gerechnet hatte, in die chaotische Atmosphäre eines authentischen und überfüllten Volksmarktes zu geraten, mit verstreuten Ständen, fliegenden Händlern, die ihre Waren anpreisen, dem unaufhörlichen Kommen und Gehen geschäftiger Händler inmitten von Waren, Staub, Gerüchen und Farben, drehe auf dem Absatz um und betrete eine abgelegene Gasse, um in den kleinen Läden mit gebrauchtem Spielzeug und den Werkstätten von Schrotthändlern, Schmieden und Klempnern zu stöbern, die die Windungen von Motoren alter Tauchpumpen erneuern.
Wir beschließen einvernehmlich, die vielen trendigen Bars, Bistros und Restaurants zu meiden und in einer Wirtschaft abseits der Touristenpfade zu Mittag zu essen. Die Wahl der familiengeführten Wirtschaft erweist sich als Volltreffer: Die Fërgesë, ein Gericht aus roter Paprika, geschälten Tomaten und Zwiebeln, gekocht mit Hüttenkäse und Gewürzen, ist köstlich!
Albanien ist übersät mit Bunkern. Es gibt wohl Hunderttausende von ihnen. Sie haben die Form einer Halbkugel und bestehen aus Stahlbeton. Die gängigsten sind gerade groß genug, um ein paar Personen aufzunehmen. Sie wurden ab 1950 bis in die 1980er Jahre gebaut, als Enver Hoxha befürchtete, die ganze Welt sei sein Feind. Sie sollten es der Armee ermöglichen, eine mögliche ausländische Invasion mit Guerillatechniken abzuwehren.
Im Laufe der Reise werde ich überall auf Bunker stoßen, sogar an Stränden und auf Friedhöfen: verlassen, dem Vandalismus zum Opfer gefallen, als Tierunterkünfte genutzt, zu Pilzhäusern und illegalen Müllhalden umfunktioniert, renoviert und in Bars oder Bed and Bunkers umgewandelt (wie im Falle des Forschungsprojekts von Studenten der Fachhochschule Mainz im Naturschutzgebiet Kune-Vain-Tale).
Der große Bunker im Verwaltungszentrum von Tirana, dessen Dach einer geschälten Orange ähnelt, wurde gebaut, um die albanische Nomenklatur im Falle eines Atomangriffs zu beherbergen. Heute heißt er Bunk'Art und ist ein Museum, das die Geschichte Albaniens im 20. Jahrhundert erzählt.
In Tirana
Heute führen die beklemmenden unterirdischen Tunnel, die zu kommunistischen Zeiten die Regierungsgebäude miteinander verbanden, die Besucher in durch die früheren schweren Stahltüren voneinander getrennte Ausstellungsräume. In einigen der Räume wird erklärt, wie die Sigurimi, der geheime Polizeiapparat des Regimes, der in Ostdeutschland Stasi und in Rumänien Securitate genannt wurde, arbeitete.
Apropos Tunnel: Es scheint, dass Albaniens Untergrund nach Nordkorea das größte Tunnelnetz der Welt beherbergt.
Wenn Sie in Tirana sind, wird Ihnen sofort klar, dass die 'Pyramide' ein wichtiges Wahrzeichen ist, um sich in der Stadt zurechtzufinden. Dieses extravagante außerirdische Objekt, halb Pyramide mit polygonaler Basis und halb fliegende Untertasse, wurde als Mausoleum zum Gedenken an den Diktator und als Museum für sein Erbe gebaut. Es ist derzeit eingezäunt, weil es in ein modernes Mehrzweckzentrum umgewandelt wird.
Nach dem Frühstück mit einem kleinen Block Revani, dem albanischen Grießkuchen, dessen spezifisches Gewicht dem von Osmium entspricht, fahren wir nach Blloku, dem Viertel in Tirana, in dem während des Regimes die höchsten politischen und administrativen Ämter des Staates residierten. Als ich mich nach dem Standort von Hoxhas ehemaligem Wohnsitz erkundigen, spüre ich, dass die bloße Erwähnung des Mannes, der das Land über vierzig Jahre lang regierte, das Blut vieler Albaner immer noch zum Kochen bringt. Das gesamte Gebiet war lange für "normale" Bürger tabu, eingezäunt und von schwer bewaffnetem Militär bewacht.
Enver Hoxha regierte ununterbrochen von 1944 bis 1985. Nachdem er die Beziehungen zu Jugoslawien abgebrochen hatte, isolierte er sich diplomatisch von der Sowjetunion und distanzierte sich später auch von China, was dazu führte, dass sich Albanien hermetisch von der Welt abschottete. Das totalitäre und isolationistische kommunistische Regime Albaniens gehörte zu den härtesten im Ostblock.
Vielleicht ist es kein Zufall, dass die Villa des ehemaligen Staatschefs auf keinem Hinweisschild angezeigt wird und dass auch keine Tafel am Eingang auf das Gebäude aufmerksam macht, als wäre das Haus eine unangenehme Erinnerung, die es zu vertreiben gilt. Die nüchterne Architektur der 1950er Jahre würde unbemerkt bleiben, wenn sie nicht in Reiseführern erwähnt würde.
Die Lichter der Ampelanlagen in Tirana erinnern mich an die Beleuchtung von Dorffesten. Sie sind effektiv und von weitem gut sichtbar.
Am Morgen unserer Abreise nach Elbasan suchen wir nach Inspiration, um mit unseren Fünfhunderten ein paar Erinnerungsfotos von Tirana zu machen. Alle wichtigen Symbole der Stadt sind für Autos unzugänglich, also müssen wir uns mit einem paar Aufnahmen am Rande des Scanderbeg-Platzes und einem Foto mit dem brandneuen, von einem italienischen Architekturbüro entworfenen Turm begnügen.
Vierzig Kilometer später, nach einem Halt, um die 500er unter dem Straßenschild am Ortseingang zu fotografieren, springt Maurizios Zweizylinder kaum noch an.
Elbasan
Der Schaden ist nicht am Motor, sondern an der Elektrik. Maurizio sagt aus Aberglauben nichts, aber er weiß bereits, dass das Problem im Anlasser liegt. Bei Auto Servis in Elbasan überprüft ein Techniker den Ladezustand der Batterie und bestätigt die Diagnose meines Freundes. Wir schieben den 500er über die Inspektionsgrube, wobei die vier Räder gefährlich an der Kante stehen.
«Überlassen Sie das mir», scheint Maurizio zu dem Elektriker zu sagen, ich weiß nicht, ob aus Misstrauen ihm gegenüber oder weil er es kaum erwarten kann, sich die Hände schmutzig zu machen. Er holt seine Tasche mit den Ersatzteilen aus dem vorderen Kofferraum, zieht seinen Mechaniker-Blaumann an und steigt in die Grube hinab, um den Anlasser zu demontieren. Er schraubt die Schutzmanschette ab, ersetzt die Bürsten, zieht den Rotor heraus, schraubt den Zündschalter ab, entfernt den Splint, der den Ritzelhebel hält und zieht die zentrale Spule heraus; er zerlegt das Ritzel, den Hebel und die Feder. Mit Sandpapier reinigt er die Kupferkontakte, entfernt den Schmutz zwischen den Platten und mit einem Tuch andere Rückstände von der Rotorspule. Er baut alles zusammen und startet den Motor. Problem gelöst!
In der Abenddämmerung wird die Allee, die entlang der kräftigen Mauern der Altstadt von Elbasan verläuft, für den Autoverkehr gesperrt und den entspannten Schritten der Menschen und dem Rauschen ihres Geplauders überlassen. Die dramatisch beleuchteten Festungsanlagen und der majestätische Uhrenturm vermitteln eine Atmosphäre vergangener Zeiten.
Etwas weiter, im Zentrum der modernen Stadt, gibt es eine Reihe von pseudo-Lounge-Bars, die den Gästen an Tischen Wasser und Kaffee servieren.
Das Skampa-Theater ist ein kleines Theater im italienischen Stil mit einer außergewöhnlichen Akustik, «die zu den besten in Albanien gehört», erklärt Flori, der Leiter der Restaurierungsarbeiten, stolz. Mit ihm nehmen wir in einer eleganten Bar in der Nähe der alten Mauern Platz. Wasser und Kaffee für alle und ein unaufgeforderter Soundtrack mit alten italienischen Liedern.
Während der Diktatur, als es nur einen einzigen Fernsehsender gab, der zudem mit regimetreuer Propaganda vollgestopft war, war das Sanremo Festival das beliebteste Schaufenster der italienischen Lebensart. Die musikalische Kirmes wurde unter dem Tisch verfolgt, nachdem der Fernseher illegal und mit einfachen technischen Hilfsmitteln auf die RAI-Frequenzen eingestellt worden war. In der Vorstellung vieler Albaner wurde das Bel Paese bald zum verbotenen Traum, zur Heimat von Reichtum und Opulenz.
Obwohl er einen guten Job hat, ist Flori gezwungen, sein Einkommen mit anderen Jobs aufzubessern. In Albanien verdient man im Durchschnitt zwischen 35.000 und 70.000 Lekë ~ umgerechnet zwischen 300 und 600 Euro ~, was nicht ausreicht, um über die Runden zu kommen, vor allem in der Hauptstadt, wo die Miete für eine Dreizimmerwohnung im Zentrum etwa 65.000 Lekë kostet. «Mit dem Regime», fügt Flori hinzu, «hatten Sie viel mehr Arbeitsplatzsicherheit, die mit der Privatisierung des öffentlichen Raums, des Gesundheitswesens und der Bildung in den letzten 30 Jahren verschwunden ist.»
Wir setzen unsere Reise fort und fahren zu den Lagunen des Divjake-Karavasta-Nationalparks. Ein kleiner Bunker ragt aus dem Sand wie eine giftige Erinnerung an Hoxhas 'Invasionssyndrom'.
Wir halten am Kloster Ardenica, einem alten spirituellen Zentrum des orthodoxen Katholizismus, das einen seltenen Schatz an Fresken und heiligen Ikonen beherbergt, sowie eine außergewöhnliche geschnitzte hölzerne, kelchförmige Kanzel aus dem 18. Jahrhundert.
Nach Vlora und seiner gepflegten Promenade, die mit hohen, schlanken Palmen mit großen Stämmen geschmückt ist, führt die Küstenstraße an einer Serie von Sandstränden vorbei, die von vielen Albanern bevölkert werden, die zurückgekehrt sind, um ihren Sommerurlaub an den Stränden ihres Heimatlandes zu verbringen.
Der Marinestützpunkt Pasha Liman, ein U-Boot-Stützpunkt während des Kalten Krieges, ist für Zivilisten nicht zugänglich, auch wenn der Lonely Planet das behauptet; also legen wir den Rückwärtsgang ein und fahren zurück zur SH8. Nach etwa 20 Kilometern wird die Straße kurvenreich und die Steigung nimmt zu. Die 500er nehmen kühn Haarnadelkurven, Kurven und Gegenkurven bis auf die 1043 Meter des Llogara-Passes, dem höchsten Punkt auf der Strecke zwischen Vlora und Saranda, von dem aus sich ein beeindruckendes Panorama der ionischen Küste bietet.
Wir kommen in Himara an, als es bereits Abend ist. Die Stadt am Meer ist voll von Autos und Urlaubern. Wir lassen ihn mit wehenden Fahnen und steuern einen provisorischen, aber baufälligen Vorstadt-Campingplatz an, wo sich Menschen und Motoren eine wohlverdiente Ruhepause gönnen werden.
Himara
Himara ist hinter uns. Von der Autobahn aus sehen wir den Eingang zum U-Boot-Bunker Porto Palermo, der aussieht wie ein in den Berg gehauener Tunnel mit Wasserboden. Nachdem wir Saranda umfahren haben, wenden wir uns nach Norden in Richtung Gjirokastra.
Die frisch gebaute neue Straße, eine glatte Asphaltdecke, auf der die kleinen 125/12er Reifen genüsslich dahinrollen, beginnt unaufhaltsam mit Steigungen nahe 10% anzusteigen und um uns herum eröffnet sich ein Panorama aus kargen, sanften und imposanten Reliefs. Mit einem Hupen bittet mich Maurizio, anzuhalten: die Benzinreserveleuchte seines 500ers leuchtet schon seit einer Weile rot ~ wie meine auch ~. Es ist undenkbar, bergauf und im zweiten Gang die erste brauchbare Tankstelle zu erreichen, die das Navi bei fünfundzwanzig Kilometern anzeigt. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als umzudrehen und mit ausgeschaltetem Motor und im Leerlauf bergab zur Tankstelle zu rollen, wo wir mit einem knappen halben Liter Benzin im Tank ankommen! Ich vergesse, die Kofferraumhaube zu schließen, indem ich auf die zentrale Rippe drücke, und ich bezahle für diese Nachlässigkeit, als ich 60 km/h erreiche und die schwarze Kofferraumhaube sich vor die Windschutzscheibe aufstellt wie ein Vorhang auf der Fahrbahn.
Das Dorf Gjirokastra aus dem 19. Jahrhundert liegt auf einem Hügel in Südalbanien, nicht weit von der griechischen Grenze entfernt. Es ist der Geburtsort von Enver Hoxha, aber auch von Ismail Kadare, dem mehrfachen Literaturpreisträger, und ist seit 2005 eine UNESCO-Stätte, weil sie ein "seltenes Beispiel einer osmanischen Stadt mit typischen Gebäuden" darstellt. Die Straßen der Altstadt schlängeln sich strahlenförmig zwischen monumentalen, weiß gestrichenen Häusern mit Schieferdächern. Einige der traditionellen 'Turmhäuser' sind für Besucher geöffnet. Viele andere wurden in Gästehäuser und Boutique Hotels umgewandelt, in denen lokales Kunsthandwerk und traditionelle Trachten verkauft werden. Zu viele, meiner Meinung nach, sind die Geschäfte mit kommunistischen Erinnerungsstücken und diversem Ramsch, Bars und Restaurants. Alles scheint auf den Touristen ausgerichtet zu sein.
Gjirokastra
In der Burg befindet sich die von der italienischen und der deutschen Armee erbeutete Artillerie, die von König Zog I. errichteten Gefängnisse – die später zunächst von der Wehrmacht und dann von den Kommunisten bis 1968 genutzt wurden, um politische Dissidenten einzusperren – und das Flugzeug der US Air Force, eine Lockheed T-33, das von der Propaganda des Hoxha-Regimes als von der albanischen Armee während des Kalten Krieges abgeschossenes Spionageflugzeug ausgegeben wurde.
Berat begrüßt uns am frühen Nachmittag mit seinem erstickenden Geflecht aus steilen Gassen und seinen weißen osmanischen Häusern mit tausend Fenstern, die sich zu beiden Seiten des Flusstals des Osum aneinanderreihen. Hier stehen Kirchen und Moscheen Seite an Seite, im Zeichen einer ruhigen Koexistenz zwischen den in Albanien vertretenen religiösen Konfessionen. Muslime, Katholiken, Orthodoxe, Bektaschi und Anhänger anderer Kulte leben in einer Atmosphäre des gegenseitigen Respekts und der friedlichen Harmonie zusammen, in der die religiöse Zugehörigkeit kein störendes Element im Alltag und in den zwischenmenschlichen Beziehungen ist.
Berat
Am Abend verabschieden wir uns unter der roten Flagge mit dem doppelköpfigen Adler, dessen Köpfe in zwei entgegengesetzte Richtungen schauen. Für Maurizio endet die Reise im 'Land der Adler', Shqiperia für die Albaner, hier. Seine Tochter wartet auf ihn, um mit ihm das Wochenende zu verbringen.
Der zweite Tag in Berat beginnt sanft mit einem weichen, mit Ricotta und Spinat gefüllten Gebäck namens Byrek und setzt sich in der immer noch bewohnten Zitadelle fort.
Es ist Abend. Ich habe mich gerade an einem in Terrakotta gekochten Lamm mit Eiern und Joghurt satt gegessen und nippe an einer Korça, als ich erfahre, dass in diesen Tagen die jährliche Pilgerfahrt der Bektaschi auf den Berg Tomorr, das höchste Massiv in Südalbanien, stattfindet.
Aus dem, was ich lese, erfahre ich, dass die Bektaschi eine islamische Bruderschaft sind, die vom Sufismus inspiriert ist und fast ausschließlich in Albanien lebt. Ihr Credo basiert auf Toleranz, Frieden und gegenseitigem Respekt. Sie überlässt dem Einzelnen die gesamte Verantwortung und verpflichtet den Gläubigen nicht zum Beten oder legt ihm bestimmte Verbote auf.
Am nächsten Tag werde ich den heiligen Berg besteigen, auf dem der Heilige Abaz Aliu verehrt wird, der in einem winzigen Schrein auf dem Berggipfel begraben ist.
Diesmal erspare ich dem 500 eine wirklich schwierige Strecke und bezahle für eine Fahrt in einem glänzenden AMG Mercedes-Benz.
Eine Atmosphäre der Hingabe, gemischt mit einem großen Trubel, empfängt mich in einer Art Basislager voller Pilger. Ich werde eingeladen, die Tekke zu betreten, eine Art Moschee ohne Minarette, in der Hadschi Dede Edmond Brahimaj die Gläubigen in Audienz empfängt. Das Oberhaupt der Bektaschi-Gemeinschaft trägt einen langen, ergrauten Bart und einen grünen Kopfschmuck. Er hört denen, die ihm persönliche Angelegenheiten anvertrauen, mit durchdringendem Blick zu; er antwortet mit tiefer Stimme und mit Worten, die voller Weisheit und Weitsicht sind; er hilft mit weisem Rat, spendet Trost, betet für jeden von ihnen.
Ich habe das Vergnügen, ihm die Hand zu schütteln und dann ein kurzes Gespräch mit Seiner Heiligkeit zu führen. Als ich mich verabschiede, erhalte ich als Geschenk einen Schauer von Süßigkeiten in meine schalenförmigen Hände.
Durch einen niedrigen, schmalen Steinbogen gelange ich zu den fünf Gräbern der Gründerderwische des albanischen Bektaschismus. Die Gläubigen gehen gegen den Uhrzeigersinn um die Gräber, die mit grünen Vorhängen aus gehämmertem Samt bedeckt sind, und berühren mit ihren Händen die Grabsteine, auf die sie Münzen und Geldscheine fallen lassen.
Etwas weiter, inmitten von Rauch, Wachstropfen und dem Geruch von verbranntem Docht, sorgen eine Reihe von Öffnungen, die in eine Wand aus geräuchertem Stein eingelassen sind, für das Feuer, das zum Anzünden von Hunderten von Kerzen benötigt wird.
Ich gehe wieder hinauf, zu dem Stall, in dem die Lämmer nach dem Bektaschi-Ritual geopfert werden: Wie am Fließband werden die armen Schafe von erfahrenen Schlachtern geschlachtet, gehäutet und ihrer Eingeweide entledigt. Als Zeichen der Reinigung bestreichen die Gläubigen ihre Stirn mit dem frischen Blut des soeben geschlachteten Lamms.
In einem eigens dafür vorgesehenen Bereich wird das Lamm dann gebraten und dem Besitzer übergeben, der als guter Gläubiger den dritten Teil des Lamms einem bedürftigen Nächsten spenden wird.
Moscheen, rationalistische Architektur, ein römisches Amphitheater, byzantinische Mauern, der venezianische Turm, elegante Jugendstilvillen, schäbige Gebäude, belebte Straßen und die radikal verkitschte Uferpromenade: Durrës, die letzte Station der Reise, ist verwirrend. Es ist ein offenes Buch über die komplexe Geschichte Albaniens. Griechen, Römer, Byzantiner und Venezianer haben hier geherrscht. Die Osmanen blieben dort fünf Jahrhunderte lang, das faschistische Italien von 1939 bis 1944 und die Kommunisten 45 harte Jahre lang.
Durrës
Und auch das ist erledigt!
Für die erhaltene Unterstützung möchte ich mich bei der Firma Axel Gerstl bedanken, die seit Jahren eine wertvolle Anlaufstelle für FIAT 500-Enthusiasten (und andere) auf der ganzen Welt ist.
Ich danke dem freundlichen und großzügigen Albanischen Volk, das mich willkommen geheißen und verwöhnt hat. Mehr als ein Gast, fühlte ich mich wie ein Miku (Freund der Familie).
Ein besonderes Dankeschön geht an meinen Fiat 500, der mit seinen fünfzig Jahren immer noch nicht genug zu haben scheint.
