Souvenirs de voyages passés dans des contrées lointaines
Que fait Gianluca Fiorentini ? - un compte-rendu de Gianluca Fiorentini
Chers amis d'Axel Gerstl et amoureux de la légendaire Fiat 500, je suis Gianluca Fiorentini, heureux propriétaire d'une Fiat 500 de 1969, voyageur par nature et écrivain par hasard. Comment passez-vous ces mois de pandémie ? Je ne sais pas pour vous, mais je commence à être agacé par cet état de fait.
Le 30 janvier 2020, les deux premiers Italiens ont été testés positifs au virus du SRAS-CoV-2 à Rome. À l'époque, je venais de rentrer d'Inde, revigorée physiquement et mentalement par mon travail auprès des enfants d'un orphelinat du Kerala. J'ai promis à ces enfants que nous nous retrouverions l'année prochaine et que nous ouvririons ensemble une "capsule temporelle", un récipient dans lequel nous confierions nos souhaits pour les douze mois à venir. Et cet été-là, j'ai voulu faire tourner le moteur de ma Fiat 500 et passer la première vitesse en direction de l'Albanie. J'avais hâte de sentir le fin volant noir dans mes mains et de partir avec le bicylindre vers des horizons inexplorés.
Et soudain, le monde s'est arrêté. Toute liberté d'action avait disparu et même le désir de rêver était sévèrement limité. Une année s'est écoulée depuis. Et, ne serait-ce qu'au loin, une lumière peut enfin être aperçue.
Pendant les restrictions de sortie, j'ai commencé à m'intéresser à ce que j'appelle le "Smart Working" - également connu sous le nom de "Agile Working" en italien. J'ai lu des livres, écouté de la musique, dormi plus que d'habitude, et cuisiné mieux que d'habitude. J'ai coécrit un livre qui a été publié pendant la pandémie, et je me suis lancée dans l'écriture de mon troisième récit. J'ai pris le temps de me remémorer mes souvenirs, y compris mes voyages dans ma petite 500. Dans le processus, j'ai trouvé une mauvaise copie d'une lettre à mes amis dans l'album de mon premier tour sur le bicylindre en dehors de l'Italie, que j'ai commencé comme ceci,
"4,418 kilomètres !!!! Tout s'est bien passé jusqu'à présent les gars ! Une expérience incroyable et une belle balade viennent de se terminer sans aucun problème !"
Avec un groupe de passionnés de Fiat 500, je venais de traverser la France, le Luxembourg et les Pays-Bas.
En 2007, j'ai parcouru 5 600 kilomètres, répartis entre l'Autriche, la République tchèque, l'Allemagne, la France et la Suisse. La ville de Berlin était à la fois la destination et le point de retournement.
L'étape interminablement longue de Berlin à Bamberg, qui a mis les nerfs de tous les conducteurs à rude épreuve, je l'ai décrite dans un de mes rapports comme suit :
"L'absence de toute limitation de vitesse sur les autoroutes allemandes permettait à chaque objet à roues de se ranger sur la voie rapide à toute vitesse, ce qui nous donnait l'impression d'être encore plus lents que nos 90 km/h ne le semblaient déjà."
Des camions aussi grands que des palais fonçaient sur nos petites voitures comme des trains à pleine vitesse. Ils s'approchaient de nous comme pour caresser nos pare-chocs arrière, nous obligeant à effectuer de brusques corrections de direction avec leurs manœuvres de dépassement en réponse au déplacement d'air. Cela a d'abord aspiré la 500 au milieu de la voie, puis l'a violemment projetée vers les glissières de sécurité extérieures. Il était impossible de maintenir une distance de sécurité, même minimale, dans les voies où le dépassement était interdit aux véhicules motorisés lourds. Ces mastodontes ont freiné et accéléré, accéléré et freiné, et nous ont poursuivis de si près qu'un tout petit peu aurait suffi à provoquer un contact dangereux à l'issue incertaine. Nous n'avions pas d'autre choix que de leur laisser la route et de nous contenter de la bande d'arrêt d'urgence. Tout cela, bien sûr, dans l'espoir qu'ils acceptent notre invitation à nous dépasser malgré l'interdiction. Mais l'indéfectible respect teuton du code de la route, qui serait apprécié ailleurs et pourrait servir d'exemple à nous, Italiens indisciplinés au volant, a prolongé le risque et épuisé l'esprit. En fin de journée, nous sommes entrés dans Bamberg avec un concert de klaxons :
"Rauchbier per tutti, bitte !" (Bière pour tout le monde s’il vous plait!)
En 2009, avec une caravane de trente autres Fiat 500 venues de toute l'Italie, j'ai atterri en Tunisie et nous avons traversé le nord du pays.
Avec chacune de nos quatre petites roues, nous avons plongé dans l'histoire, la culture et les traditions du Maghreb tunisien. De l'enchanteresse Sidi Bou Said aux ruelles de la médina de Sousse, des sites archéologiques de Carthage au très touristique Port el Kantaoui en passant par Hammamet.
Nous avons traversé des villages aux maisons blanches et des paysages ruraux le long du Sahel jusqu'à El Djem, où nous avons garé les moteurs de nos deux-cylindres devant l'amphithéâtre massif. C'était quelque chose d'inoubliable. Même la presse et la télévision locales ont suivi la tournée, qui a également pu compter sur le soutien des sponsors et des autorités tunisiennes, ainsi que sur la compétence et l'aide des mécaniciens et des conducteurs des véhicules de service d'accompagnement.
L'année suivante, je suis retourné en Tunisie, cette fois dans un double rôle de chauffeur et de reporter. Avec une douzaine de compagnons, je me suis attaqué à d'autres kilomètres de macadam dans le sud du pays, de plus en plus sablonneux et difficiles.
Lors de ce voyage, j'ai réalisé pour la première fois que j'étais enfin prêt à vivre une "expérience solo" avec ma 500.
J'étais à Metameur, un village berbère non loin de Medenine. J'ai terminé à la hâte ma portion de lapin, cuit dans une sorte d'amphore en terre cuite dans un four creusé dans la terre, et j'ai sauté dans la 500 pour explorer les environs. J'ai laissé temporairement mes compagnons de voyage dans une ghorfa (chambre de stockage) transformée en restaurant pour touristes. J'ai pris la route de Matmata et j'ai appuyé sur l'accélérateur comme si je voulais décoller. Tout cela avec une merveilleuse sensation de bien-être et de liberté qui, aujourd'hui encore, rien que d'y penser, me procure un chatouillement de plaisir qui part de mon cuir chevelu tout le long de mon dos pour atteindre progressivement tous les poils de mon corps et m'exciter complètement. Cette "aventure" éphémère était le point de non-retour, le moment de non-retour. C'est le moment qui a changé ma façon de voyager avec ma Fiat 500.
En 2011, j'ai déployé mes ailes et j'ai commencé ma première aventure en solo à travers tous les Balkans jusqu'à Istanbul. J'ai traversé la Slovénie, la Croatie, la Serbie, la Bulgarie, la Turquie, la Grèce, la Macédoine du Nord, le Kosovo, le Monténégro et la Bosnie-Herzégovine.
Dans les Balkans, j'ai été confronté à l'extraordinaire et en même temps dramatique complexité de cette région, qui est en constante ébullition. C'est un lieu où se rencontrent différentes cultures et religions et le théâtre d'hostilités ancestrales entre groupes ethniques qui ont déclenché d'âpres conflits après l'effondrement du régime de Tito. J'ai vu l'Occident être lentement déplacé par l'Orient.
Mon Orient bien-aimé ...
J'en ressentais déjà l'essence à Novi Pazar, qui n'est guère plus qu'un petit village du sud de la Serbie, dans une région appelée Sandžak, où l'Ouest rencontre l'Est et où les gens vivent en quelque sorte ensemble. Novi Pazar est un mélange potentiellement explosif d'ethnies, de cultures et de religions. Bosniaques, Serbes, Turcs, Kosovars, Macédoniens, Sinti et Roms: tous les ingrédients d'un mélange devenu fou comme une mayonnaise, qui peine à se remettre sous le triste ciel des Balkans. L'air sentait le café torréfié et à chaque coin de rue, on pouvait trouver des vendeurs ambulants, des changeurs de monnaie, des personnages louches qui entraient et sortaient des petites boutiques dans les rues délabrées du quartier turc. À côté d'elles, des femmes voilées - et les premiers minarets s'élèvent dans le ciel. Tout cela mettait mes sens en éveil et me donnait la vive impression d'avoir déjà atteint les latitudes ottomanes.
Edirne a été ma porte d'entrée personnelle vers l'Orient, les terres lointaines, les mystères, la magie et les rêveries. Istanbul a été le point tournant d'un voyage aux cent escales. Une photo me montre posant à côté de ma cinq cents, avec les dômes en cascade de l'imposante mosquée Sultanahmet en arrière-plan et le regard indescriptible de quelqu'un qui savait dès le départ qu'il allait réussir.
L'année 2013 était alors censée être l'année de l'Iran, mais une agente diplomatique inquiète pour ma sécurité m'a refusé le visa pour entrer dans l'ancienne Perse par voie terrestre. Cela a détruit mes mois de travail et rendu sans valeur tous les papiers et documents de voyage que j'avais laborieusement (et pour beaucoup d'argent) obtenus dans les semaines précédentes. Mais après quelques jours, j'ai tout simplement opté pour une autre destination: le Maroc.
Extrait de mon journal du "Grand Tour du Maroc”:
“Une montée raide, mais sans à-coups qui auraient nécessité une seconde vitesse, mène sur le flanc du Jbel Habri à une altitude de 1 965 mètres. Le bleu étincelant du ciel enveloppe les forêts de cèdres qui poussent sur un tapis d'herbe vert émeraude. L'air est frais et pur. Au passage devant le fort de pierre, je coupe le moteur pour une photo souvenir et une discussion avec le gardien. Ensuite, le paysage devient stérile et rocailleux, les vestiges n'étant apaisés que par des fleurs jaunes et rouges sporadiques.
Les montagnes nues et anguleuses semblent être faites de papier brouillon. Je freine en passant devant une caravane nomade qui s'approche lentement de l'horizon dans un paysage de steppe, des ânes en file indienne, chargés de charges et de récipients d'eau. Je roule à haute altitude pendant des dizaines de kilomètres à travers des villages reculés qui témoignent d'une vie quotidienne animée de personnes, de marchandises, d'ânes et de charrettes, dont je suis le rythme avec un respect patient. […]
L'étroite bande d'asphalte serpente maintenant à travers un paysage désolé, sans végétation, entre les pentes terreuses de montagnes qui semblent recouvertes d'un mince voile pétrifié. Je passe devant Midelt, une oasis de huttes cubiques sur un plateau entre le Moyen et le Haut Atlas. [...]
Je parcours une centaine de kilomètres de landes arides, peuplées seulement d'un groupe clairsemé de dromadaires en train de paître; je m'arrête à Guelmin pour faire le plein, et me glisse entre les deux lignes blanches qui marquent la chaussée et convergent à l'infini vers la ville de Tan Tan, traçant ainsi une ligne droite parfaite. Sa négligence menace de coûter la vie à un petit serpent qui traverse la route en traçant un "S" répétitif. Quelques kilomètres plus loin, je me laisse distraire par la carcasse d'un dromadaire gisant figée sur la terre rouge et poussiéreuse. Je prends une planche de bois sous les roues à fond et je dérape dangereusement. Cette petite secousse me rend mélancolique et bientôt une certaine tension s'empare de mes nerfs. L'environnement morne et poussiéreux, entrecoupé de vieux lampadaires tristes et courbés à perte de vue, est fouetté par de violentes rafales de vent. À ma droite se trouve le seul artefact que je rencontre en une heure de route: l'épave rouillée d'une station-service recouverte de sable.
Des nuages invisibles transportent l'odeur fétide des animaux en décomposition. Une étrange formation de camions militaires est suivie d'une colonne d'ambulances escortées par des SUV en camouflage. Je laisse le moteur se reposer sur une aire de repos où le diesel d'origine inconnue est vendu à six dirhams le litre. Puis j'affronte le dernier tronçon de route. Plus j'avance, plus le sentiment de se diriger vers un avant-poste devient puissant.”
Deux ans plus tard, le projet "Expérience baltique" n'a pas connu le meilleur démarrage possible. Le cliquetis de la 500 à trois cents kilomètres du point de départ d'un voyage trente fois plus long n'est pas un signe encourageant. Mais pomper de l'huile dans la transmission a suffi à résoudre le problème. Cela paierait la dette envers le destin pour le voyage à travers la Slovénie, la Hongrie, la Slovaquie, la Pologne, la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie, me suis-je dit.
J'ai quitté l'Italie à Trieste, j'ai terminé la traversée de la Slovénie interrompue quatre ans plus tôt à Ljubljana, je me suis arrêté à Maribor et j'ai longé la rive sud du lac Balaton jusqu'à la ville imprononçable de Székesfehérvár. J'ai failli me ridiculiser en essayant de glisser la 500 sur le circuit du Hungaroring trois jours avant la cinquième victoire de Vettel sur Ferrari. À Košice, j'ai chassé la fatigue de neuf heures de route et de près de 400 kilomètres parcourus sur les routes avec une bonne dose de bière Urpine.
J'ai continué vers le nord le long de la frontière biélorusse et je suis arrivé d'abord à Lublin, puis à Białystok, la ville polonaise qui était à la fois prussienne, biélorusse et lituanienne jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Laissant la Pologne derrière moi, j'ai finalement dépassé un grand panneau métallique en Lituanie qui indiquait "Lietuvos Respublika" et j'ai suivi la 500 à travers la Lettonie et l'Estonie jusqu'à Narva, une étrange ville frontalière à la frontière russe, en face de la ville russe d'Ivangorod.
L'année 2016 était une nouvelle fois censée être l'année de l'Iran, mais ...
Après la levée des sanctions imposées en 2006 par les États-Unis, l'ONU et l'Union européenne, l'Iran a connu une période importante de son histoire. Avec ma Fiat 500, nous voulions être les témoins de ce moment, nous immerger dans les événements quotidiens tout en profitant de la culture millénaire iranienne sous toutes ses formes. Pour moi, l'Iran est avant tout synonyme d'art, de civilisation et de culture millénaire. Bien qu'on lui donne souvent une image peu attrayante en Occident, l'Iran est considéré comme un pays amical et hospitalier.
J'ai senti que le voyage serait difficile dès mon arrivée à Eskişehir, dans l'ouest de la Turquie. Je dînais quand des essaims de chasseurs F16 ont commencé à tonner au-dessus de nos têtes, en direction de la Syrie. Cela s'est poursuivi dans la nuit et a recommencé le lendemain matin, mais avec moins d'intensité.
Après avoir été contacté par le consulat italien, avoir lu les dernières nouvelles de l'ANSA (agence de presse) faisant état du nombre de victimes après les frappes aériennes des jours précédents, faisant état de deux hélicoptères abattus dans la zone frontalière et des bombes qui y avaient récemment explosé, j'ai ressenti le besoin de réfléchir sérieusement à tout cela. Bien sûr, c'est aussi dû au fait que toutes les personnes que j'ai rencontrées en chemin m'ont déconseillé de traverser la frontière iranienne en voiture. J'ai donc décidé de contourner la zone dangereuse, de parcourir presque toute la côte nord de la Turquie sur la mer Noire, d'Amasra à Sarp, d'atteindre la Géorgie, puis d'entrer en Iran depuis l'Azerbaïdjan.
e ne sais pas combien j'aurais payé, enfant, pour un tour de montagnes russes de 300 km. Aujourd'hui, sur la côte turque de la mer Noire, mon souhait s'est réalisé. D'Amasra à Sinop, c'était une succession dangereuse de montées à deux chiffres, en montée comme en descente, de virages serrés, de courbes aveugles, de virages en épingle à cheveux, de serpentins et de goulots d'étranglement glissants. De l'adrénaline pure! Le tout agrémenté de froid, de pluie, de brouillard, de vaches paresseuses, de chiens fougueux et de moutons immobiles. Je suis sorti avec un pneu crevé, heureux comme après avoir passé un test.
Je suis resté quelques jours à Tbilissi pour me familiariser avec le pays.
La "route de l'Azerbaïdjan" vers l'Iran devait me faire passer par l'étroit corridor des montagnes du Caucase entre la Russie et l'Arménie. La route était très longue et cahoteuse, mais surtout, elle nécessitait un visa d'entrée et des dépenses énormes pour la bureaucratie locale qui étaient au-dessus de mes moyens. Mais au-delà des tensions politiques entre les pays voisins, il semble que les voitures immatriculées avant 2006 soient facilement empêchées d'entrer par les non-résidents. J'ai donc fait demi-tour et suis retourné en Turquie.
À environ 80 kilomètres à l'est d'Erzurum, il y a un petit village. Il s'appelle Horasan et était l'un des points de passage vers la "zone chaude" à la frontière avec l'Iran. Près de la station-service de Moil, la Jandarma (police militaire turque) surveillait de près toute personne passant par là. Ils avaient le doigt sur le pouls de la situation - en temps réel. Et quand le Jandarma m'a conseillé de ne pas continuer, j'ai pu le croire. J'ai donc décidé d'arrêter parce que cela aurait été un trop grand risque. L'"expérience iranienne" s'est donc terminée à Horasan.
J'ai eu le plaisir de partager avec vous mon état d'esprit actuel et quelques-uns de mes souvenirs de voyage avec ma Fiat 500, qui m’est inséparable . J'espère que je ne vous ai pas ennuyés. Je suis sûr que nous serons bientôt de retour au volant de nos petites voitures et que nous nous retrouverons à l'ancienne lors de rassemblements, de foires et de pique-niques !
Je tiens à remercier l'ensemble du personnel d'Axel Gerstl, qui m'a soutenu dans nombre de mes déplacements et qui a réservé cet espace à mon histoire aujourd'hui. En apprenant à vous connaître, j'ai aussi appris à apprécier la passion sincère que vous avez pour la petite 500. Et, je tiens à le souligner, c'est très important pour moi.
© Gianluca Fiorentini; Texte et photos: Gianluca Fiorentini