Recuerdos de viajes pasados a lugares lejanos
¿Qué hace Gianluca en realidad? - Un informe de Gianluca Fiorentini
Queridos amigos de Axel Gerstl y amantes del legendario Fiat 500, soy Gianluca Fiorentini, orgulloso propietario de un Fiat 500 del año 1969, viajero por naturaleza y escritor por casualidad. ¿Cómo están pasando estos meses de pandemia ustedes? No sé cómo les va a ustedes, pero yo empiezo a estar cansado de esta situación.
El 30 de enero de 2020, en Roma, se detectaron los primeros dos italianos positivos al virus SARS-CoV-2. En ese momento, acababa de regresar de la India, fortalecido tanto física como mentalmente por mi trabajo con niños en un orfanato en Kerala. Les había prometido a estos niños que nos volveríamos a ver el próximo año y abriríamos juntos una "cápsula del tiempo", un recipiente donde habíamos confiado nuestros deseos para los próximos doce meses. Y en verano quería encender el motor de mi Fiat 500 y poner la primera marcha en dirección a Albania. No podía esperar para sentir el delgado volante negro en mis manos y embarcarme con el bicilíndrico hacia horizontes inexplorados.
Entonces, de repente, el mundo se detuvo. Toda libertad de acción desapareció y incluso el deseo de soñar estaba limitado de manera sensible. Desde entonces, ha pasado un año. Y, aunque solo sea a lo lejos, finalmente se vislumbra una luz.
Durante las restricciones de salida, me ocupé por primera vez del llamado "trabajo inteligente", también conocido en italiano como "trabajo ágil". Leí libros, escuché música, dormí más de lo habitual y cociné mejor que nunca. Colaboré en la redacción de un libro que se publicó durante la pandemia, y me aventuré a escribir mi tercera narración. Me tomé el tiempo para rememorar, también mis viajes con mi pequeño 500. Encontré en el álbum de mi primer viaje con el bicilíndrico fuera de Italia la mala copia de una carta a mis amigos, que comencé así:
"¡4,418 kilómetros!!! ¡Todo ha ido genial hasta ahora, gente! ¡Una experiencia increíble y emocionante acaba de concluir sin problemas!"
Junto con un grupo de entusiastas del Fiat 500, acabábamos de recorrer Francia, Luxemburgo y los Países Bajos.
En 2007, recorrí 5,600 kilómetros, distribuidos en Austria, República Checa, Alemania, Francia y Suiza. La ciudad de Berlín fue el objetivo y al mismo tiempo el punto de retorno.
La etapa interminable de Berlín a Bamberg, que puso a prueba los nervios de todos los conductores, la describí en uno de mis informes de la siguiente manera:
"La ausencia de límites de velocidad en las autopistas alemanas permitía que cualquier objeto con ruedas se desplazara a toda velocidad hacia el carril de adelantamiento y nos hiciera sentir aún más lentos de lo que ya parecíamos a 90 km/h".
Camiones tan grandes como palacios se abalanzaban sobre nuestros pequeños autos como trenes a toda velocidad. Se acercaban a nosotros como si quisieran acariciar nuestros parachoques traseros, forzándonos con sus adelantamientos a correcciones de dirección repentinas para responder a la resistencia del aire. Esto aspiraba al 500 hacia el centro de la carretera y luego lo empujaba violentamente hacia las barreras exteriores. En los carriles con prohibición de adelantar para vehículos pesados, era imposible mantener siquiera una distancia mínima de seguridad. Estos mastodontes frenaban y aceleraban, aceleraban y frenaban, siguiéndonos tan de cerca que solo se necesitaba una pequeña imprudencia para provocar un contacto peligroso con un resultado incierto. No nos quedaba más remedio que cederles el camino y conformarnos con el arcén. Todo esto, por supuesto, con la esperanza de que aceptaran nuestra invitación a adelantarnos a pesar de la prohibición. Pero el incondicional respeto teutón por las normas de tráfico, que sería apreciado en otros lugares y podría servir de ejemplo para nosotros, indisciplinados conductores italianos, prolongó el riesgo y agotó la paciencia. Al final del día, nos desahogamos con un fuerte concierto de bocinas en Bamberg:
"¡Cerveza ahumada para todos, por favor!"
En 2009 aterricé junto con una caravana de otros treinta Fiat 500 de toda Italia en Túnez y recorrimos el norte del país.
Con cada una de nuestras cuatro pequeñas ruedas, nos sumergimos en la historia, la cultura y las tradiciones del Magreb tunecino. Desde el encantador Sidi Bou Said hasta las estrechas calles de la Medina de Sousse, desde los sitios arqueológicos de Cartago hasta el turístico Port el Kantaoui y pasando por Hammamet.
Atravesamos pueblos con casas blancas y paisajes rurales a lo largo de la zona del Sahel hasta El Djem, donde estacionamos los motores de nuestros bicilíndricos frente al imponente anfiteatro. Fue algo inolvidable. Incluso la prensa local y la televisión siguieron la gira, que también contó con el apoyo de patrocinadores y autoridades tunecinas, así como la habilidad y ayuda de los mecánicos y conductores de los vehículos de servicio que nos acompañaban.
Al año siguiente, regresé a Túnez, esta vez en una doble función como conductor y reportero. Con una docena de compañeros, recorrí más kilómetros de asfalto en el sur del país, cada vez más arenoso y desafiante.
En este viaje, me di cuenta por primera vez de que finalmente estaba listo para tener una "experiencia en solitario" con mi 500.
Estaba en Metameur, un pueblo bereber no lejos de Medenine. Rápidamente terminé mi porción de conejo, que se cocinaba en una especie de anfora de terracota en un horno enterrado en la tierra, y salté al 500 para explorar los alrededores. Dejé a mis compañeros de viaje temporalmente en una Ghorfa (almacén) convertida en un restaurante para turistas. Conduje por la carretera hacia Matmata y pisé el acelerador como si quisiera despegar. Todo esto con una maravillosa sensación de bienestar y libertad, que incluso hoy, solo con pensarlo, me provoca un cosquilleo que me recorre desde el cuero cabelludo hasta la espalda, llegando gradualmente a todos los vellos del cuerpo y me excita por completo. Este fugaz "devaneo" fue el "punto de no retorno", el momento sin vuelta atrás. Fue el momento que cambió mi forma de viajar con mi Fiat 500.
En 2011, desplegué mis alas y comencé mi primera aventura en solitario por todo los Balcanes hasta Estambul. Crucé Eslovenia, Croacia, Serbia, Bulgaria, Turquía, Grecia, Macedonia del Norte, Kosovo, Montenegro y Bosnia y Herzegovina.
En los Balcanes me enfrenté a la extraordinaria y al mismo tiempo dramática complejidad de esta región, que se encuentra constantemente en agitación. Es un lugar de encuentro de diversas culturas y religiones y un escenario de hostilidades ancestrales entre los grupos étnicos que, tras el colapso del régimen de Tito, desataron conflictos amargos. Vi cómo Occidente era lentamente desplazado por Oriente.
Mi querido Oriente ...
Su esencia la sentí por primera vez en Novi Pazar, poco más que un pequeño pueblo en el sur profundo de Serbia en una región llamada Sandžak, donde Occidente se encuentra con Oriente y de alguna manera conviven. Novi Pazar es una mezcla potencialmente explosiva de etnias, culturas y religiones. Bosnios, serbios, turcos, kosovares, macedonios, gitanos y romas: todos ingredientes de una mezcla enloquecida como la mayonesa, que bajo el doloroso cielo de los Balcanes tiene dificultades para recuperarse. El aire olía a café tostado y en cada esquina había vendedores ambulantes, cambistas, personajes oscuros que entraban y salían de las degradadas calles del barrio turco en pequeñas tiendas. Junto a ellos, mujeres veladas, y los primeros minaretes se alzaban en el cielo. Todo esto estimuló mis sentidos y me transmitió la vívida sensación de haber alcanzado las latitudes otomanas.
Edirne fue mi puerta personal hacia Oriente, hacia países lejanos, secretos, magia y ensueños. Estambul fue el punto de inflexión de un viaje con cien paradas. Una foto me muestra posando junto a mi quinientos, con las cúpulas en cascada de la imponente mezquita de Sultanahmet al fondo y la vista indescriptible de alguien que sabía desde el principio que lo lograría.
El año 2013 iba a ser el año de Irán, pero una diplomacia preocupada por mi seguridad me negó la visa para ingresar a la antigua Persia por tierra. Esto arruinó meses de trabajo y dejó sin valor todos los documentos y papeles que había adquirido laboriosamente (y a un alto costo) en las semanas anteriores. Pero después de unos días, simplemente elegí otro destino: Marruecos.
De mi diario "Gran Tour du Maroc":
"Una empinada subida, pero sin titubeos que requirieran la segunda marcha, lleva el flanco del Jbel Habri hasta una altitud de 1,965 metros. El azul brillante del cielo envuelve los bosques de cedros que crecen sobre una alfombra de hierba verde esmeralda. El aire es fresco y puro. En el paso frente al castillo de piedra, apago el motor para una foto de recuerdo y una charla con el guardián. Después, el paisaje se vuelve árido y rocoso, solo suavizado por flores amarillas y rojas que brillan esporádicamente."
Las montañas calvas y angulosas parecen estar hechas de papel reciclado. Freno cuando paso junto a una caravana de nómadas que avanza lentamente por una estepa hacia el horizonte, con burros en fila, cargados con carga y recipientes de agua. Viajo a gran altura durante decenas de kilómetros a través de pueblos remotos que cuentan una vida activa de personas, mercancías, burros y carros, siguiendo su ritmo con paciencia y respeto. [...]
La estrecha franja de asfalto serpentea ahora a través de un paisaje desolado y sin vegetación entre las laderas terrosas de las montañas, que parecen estar cubiertas por un velo delgado y petrificado. Freno justo al lado de Midelt, un oasis con chozas cúbicas en una meseta entre el Atlas Medio y el Alto Atlas. [...]
Recorro cien kilómetros de páramo monótono, poblado solo por un pequeño grupo de dromedarios pastando; paro en Guelmin para llenar el tanque y me deslizo entre las dos líneas blancas que marcan la carretera y convergen en el horizonte hacia la ciudad de Tan Tan, trazando una línea recta perfecta. La distracción amenaza con costarle la vida a una pequeña serpiente que cruza la carretera y dibuja una "S" repetida. Unos kilómetros más adelante, me distraigo yo mismo con el cadáver de un dromedario, yaciendo rígido en la polvorienta tierra roja. Cojo una tabla de madera bajo las ruedas y empiezo a patinar peligrosamente. Este pequeño susto me pone melancólico y pronto una cierta tensión se apodera de mis nervios. El entorno triste y polvoriento, atravesado por antiguos y tristes postes de luz que se inclinan, se extiende hasta donde alcanza la vista, azotado por fuertes ráfagas de viento. A mi derecha yace el único artefacto que me encuentro en una hora de viaje: los restos oxidados de una gasolinera cubierta de arena."
Nubes invisibles llevan el mal olor de animales en descomposición. A una extraña formación de camiones militares le sigue una columna de ambulancias escoltadas por vehículos todoterreno en camuflaje. Dejo descansar el motor en una área de descanso, donde se vende diésel de origen desconocido por seis dirhams por litro. Luego, enfrento el último tramo de la carretera. Cuanto más avanzo, más poderosa se vuelve la sensación de dirigirme hacia un puesto avanzado."
Dos años después, el proyecto "Baltic Experience" no comenzó de manera óptima. El sonido metálico del 500 a solo trescientos kilómetros del punto de partida de un viaje treinta veces más largo no era una señal alentadora. Pero bastó con bombear aceite en la transmisión para resolver el problema. Así se pagaría la deuda con el destino por el camino a través de Eslovenia, Hungría, Eslovaquia, Polonia, Lituania, Letonia y Estonia, pensé.
Salí de Italia desde Trieste, completé la travesía de Eslovenia interrumpida cuatro años antes en Liubliana, hice una parada en Maribor y conduje por la orilla sur del lago Balatón hacia la inexpresable ciudad de Székesfehérvár. Casi me vuelvo ridículo al intentar colar el 500 tres días antes de la quinta victoria de Vettel en Ferrari en el Hungaroring. En Košice, me deshice del cansancio de nueve horas de viaje y casi 400 kilómetros recorridos en las carreteras con un chorro de cerveza Urpiner.
Continué hacia el norte a lo largo de la frontera bielorrusa y llegué primero a Lublin y luego a Białystok, la ciudad polaca que fue prusiana, bielorrusa y lituana hasta el final de la Primera Guerra Mundial. Dejé atrás Polonia, finalmente conduje por Lituania pasando por un gran letrero metálico que decía "Lietuvos Respublika" y llevé el 500 a través de Letonia y Estonia hasta Narva, una extraña ciudad fronteriza frente a la ciudad rusa de Ivangorod.
También en 2016, el proyecto de Irán estaba en marcha, pero...
Después de la revocación de las sanciones impuestas en 2006 por Estados Unidos, la ONU y la Unión Europea, Irán experimentó un momento significativo en su historia. Mi Fiat 500 y yo queríamos ser testigos de este momento, sumergirnos en los eventos diarios y, al mismo tiempo, disfrutar de la milenaria cultura iraní en todas sus formas. Para mí, Irán es sobre todo sinónimo de arte, civilización y cultura milenaria. Aunque a menudo se le otorga una imagen poco atractiva en Occidente, Irán es considerado un país amistoso y hospitalario.
Ya sentí que el viaje sería difícil en Eskişehir, al oeste de Turquía. Estaba cenando cuando enjambres de aviones de combate F-16 comenzaron a rugir sobre mí, dirigiéndose hacia Siria. Eso duró hasta la noche y comenzó de nuevo al día siguiente, aunque con menor intensidad.
Después de ser contactado por el consulado italiano y leer las últimas noticias de ANSA (agencia de noticias) que informaban sobre el número de víctimas después de los ataques aéreos de los últimos días, dos helicópteros derribados en la zona fronteriza y bombas que habían explotado recientemente allí, sentí la necesidad de reflexionar seriamente sobre todo. Por supuesto, también debido al hecho de que todos los que conocí en el camino me desaconsejaron cruzar la frontera iraní por tierra. Por lo tanto, decidí evitar la zona de peligro, atravesar la costa norte de Turquía en el Mar Negro casi en su totalidad desde Amasra hasta Sarp, llegar a Georgia y luego ingresar a Irán desde Azerbaiyán.
No sé cuánto habría pagado de niño por un viaje en montaña rusa de 300 kilómetros. En la costa del Mar Negro de Turquía, ahora se cumplía mi deseo. De Amasra a Sinop, fue una peligrosa sucesión de pendientes de dos dígitos, tanto cuesta arriba como cuesta abajo, curvas cerradas, curvas ciegas, curvas de herradura, serpenteantes y pasos resbaladizos. ¡Adrenalina pura! Todo aliñado con frío, lluvia, niebla, vacas perezosas, perros agresivos y ovejas inmóviles. Salí con una llanta pinchada, feliz como después de pasar un examen.
Me quedé unos días en Tiflis para evaluar la situación.
La "carretera azerbaiyana" hacia Irán debía llevarme por el estrecho corredor en las montañas del Cáucaso entre Rusia y Armenia. La ruta era muy larga y accidentada, pero sobre todo requería una visa de entrada y enormes gastos para la burocracia local, fuera de mis posibilidades. Pero más allá de las tensiones políticas entre los países vecinos, parecía que los autos admitidos antes de 2006 eran bloqueados en la entrada para los no residentes. Por lo tanto, di la vuelta y regresé a Turquía.
Aproximadamente 80 kilómetros al este de Erzurum hay un pequeño pueblo. Se llama Horasan y era uno de los puntos de cruce hacia la "zona caliente" en la frontera con Irán. Cerca de la gasolinera Moil, la Jandarma (policía militar turca) vigilaba atentamente a cada viajero. Tenían el dedo en el pulso de la situación, en tiempo real. Y cuando la Jandarma me aconsejó que no continuara, lo creí. Así que decidí detenerme, porque habría sido un riesgo demasiado grande. La "Experiencia en Irán" terminó así en Horasan.
Fue un placer compartir mi estado actual y algunos de mis recuerdos de viajes con mi inseparable Fiat 500 con ustedes. Espero no haberlos aburrido. Estoy seguro de que pronto todos estaremos conduciendo nuevamente con nuestros pequeños autos y nos reuniremos en rallies, ferias y picnics de la manera "antigua".
Quiero agradecer a todo el personal de Axel Gerstl que me ha apoyado en muchos de mis viajes y que hoy me ha reservado este espacio para mi historia. Al conocerlos, también aprendí a apreciar su sincera pasión por el pequeño 500. Y quiero enfatizar que esto es muy importante para mí.
© Gianluca Fiorentini; Texto y Fotos: Gianluca Fiorentini