Un Fiat 500 vuela hacia la Tierra de las Águilas
Impresiones de viaje desde Albania por Gianluca Fiorentini
La idea de viajar a Albania nació hace más de dos años, cuando en el rompecabezas de los países de la península de los Balcanes que crucé con mi FIAT 500, solo faltaba el estado albanés. Así que decidí finalmente cerrar este hueco, tan pequeño pero crucial como la última pieza de un rompecabezas. Lástima que la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo de 2020, un mes antes de mi partida, declarara el estado de pandemia.
El Fiat 500 de Gianluca frente a la 'Mezquita de Plomo' en Berat
Cuando estaba en el puerto de Bari en la fila de autos esperando el embarque, pensé en el mismo día hace 31 años, cuando el barco mercante Vlora, con una increíble cantidad de personas a bordo, atracó en el muelle "Carboni". Ese 8 de agosto de 1991, después de veinte horas de agotador viaje, más de veinte mil albaneses exhaustos, que habían huido de su país al borde del colapso, se lanzaron al agua y se deslizaron peligrosamente por las cuerdas del oxidado carguero, uno sobre otro, hacia el muelle. Las imágenes de televisión del desembarco más impresionante de migrantes en Italia desde un solo barco dieron la vuelta al mundo.
Gianluca y su pequeño Fiat 500 son embarcados hacia Albania
Al llegar a Bar, Montenegro, conduzco unos 30 kilómetros y paso la aduana de salida. Espero otra revisión de mis documentos en el otro lado de la frontera y luego el clásico letrero de bienvenida multilingüe del nuevo país. No encontraré nada de eso, excepto una interminable hilera de letras de Lavazh pintadas en las paredes junto a la carretera. ¡Se dice que en Albania hay más lavados de autos que surtidores de gasolina!
Le pregunto al camarero en la puerta de un restaurante en Shkodra cómo llegar al Bed and Breakfast que había elegido para mi estancia en la ciudad. El hombre parece conocer mi destino, pero no habla idiomas extranjeros y tiene dificultades para comunicarse solo con gestos, así que aplasta su cigarrillo después de una última inhalación rápida en el cenicero, se sube a su auto y me insta a seguirlo en el mío. Aunque en el pasado ya fui 'guiado' por alguien que dejó todo para llevarme por el camino correcto o llevarme a mi destino, todavía me conmueve tal generosidad desinteresada.
En la bienvenida conozco a Jorik, un hombre joven en sus cuarenta años que se expresa en italiano casi perfecto. Lo que lo delata es la 'r', que pronuncia más suave que un italiano.
No he sabido nada de Maurizio desde hace dos días. Salió de Turín en su Fiat 500 F, que parece haber salido ayer de la fábrica de Fiat en Turín Lingotto (a diferencia del mío, al que se le notan los kilómetros y la edad). Habíamos quedado aquí en Shkodra. Las últimas imágenes que recibí de él lo muestran en la entrada de la bahía de Kotor, donde lucha con una batería descargada.
Después de un abundante desayuno, engrano la primera marcha y subo al Castillo Rozafa. La última parte del camino es una empinada calle empedrada con piedras brillantes y salientes que hacen chirriar los neumáticos.
Castillo Rozafa
Un grupo de omaníes vestidos tradicionalmente posa para una foto con el Fiat 500, estratégicamente estacionado detrás de una curva cerrada para no pasar desapercibido.
Dedico la mañana calurosa a explorar la Mezquita de Plomo y por la tarde, recorro la orilla sur del lago Shkodra, el lago interior más grande de los Balcanes. Después de cruzar el puente sobre el río Buna, paso por un pueblo gitano, cuya comunidad está ocupada descargando chatarra y plástico de algunas extrañas motocicletas de tres ruedas convertidas con carros en lugar de la rueda delantera. Dejo atrás Shirokë y continúo hacia Zogaj, la última ciudad albanesa antes de la frontera con Montenegro, donde la carretera se vuelve sin pavimentar antes de terminar.
Zogaj
Camino a pie hasta el edificio de la policía fronteriza en ruinas, ahora custodiado por una vaca bastante sensible. A la izquierda, hay un búnker de concreto subterráneo cubierto de maleza. Durante todo el régimen comunista, el acceso al pequeño pueblo fronterizo estuvo prohibido y sus habitantes estuvieron prácticamente condenados al aislamiento.
En el camino de regreso, en medio de la carretera, una vaca que pasta en la basura contenida en bolsas bloquea el camino hacia el 500. Mientras tanto, un cabrito se acerca y mete su hocico en el habitáculo del coche. Un poco más adelante, una pequeña manada de ovejas cruza la carretera.
Me convierto en un flâneur y paseo sin un plan fijo por Skutari, 'como un caballero que deambula por las calles de la ciudad' (una cita de Charles Baudelaire).
En una acera fuera del centro de la ciudad, frente al escaparate que anuncia la oferta de Vodafone 'Giganet', una campesina con un pañuelo atado debajo del mentón vende la cosecha del día sentada en un cubo volteado: tomates, okra (frutas de okra, llamadas 'dedos de mujer' en India), higos y melones están amontonados alrededor de una vieja balanza de metal, con una escala redonda y una plataforma de pesaje encima.
Aquí está la estatua de 'nene Tereza' (Madre Teresa) con las muñecas cruzadas sobre el pecho y jarrones con flores frescas a sus pies, el quiosco con los periódicos del viernes, dos gallinas en una jaula destinadas a terminar en la parrilla con crema y setas frescas, la caseta de espera en la parada de autobús convertida en un vendedor provisional de bocadillos y bebidas energéticas, los teléfonos públicos naranjas, los sombreros tradicionales albaneses en el mercado cubierto de la ciudad, las enormes calabazas con forma de cacahuate que aún cuelgan de la planta y están envueltas en pañales como bebés.
Shkodra / Skutari
Jorik me llama y me pide que dé la bienvenida a Maurizio tan pronto como llegue al B&B. Está en camino y sus padres solo hablan albanés. El padre y la madre de Jorik viven en la planta baja de la casa, que ha sido el escenario de su vida familiar durante cuarenta años. Las dos plantas superiores se han utilizado para huéspedes durante varios años. La cara de Maurizio lleva las marcas de un viaje de 1400 kilómetros, pero al mismo tiempo expresa toda la satisfacción de haber conducido un Fiat 500 solo fuera de Italia por primera vez.
Los dos Fiat 500 desde arriba
Vida familiar en el B&B
Al atardecer, el centro de Skutari (Shkodra en albanés) se transforma: las calles se convierten en peatonales, los bares y restaurantes abren, suena música, toda la población de la ciudad se vierte a las calles para el ritual de la xhiro, como se llama aquí, el paseo vespertino para el aperitivo, conocido también en Italia. Una cerveza montenegrina Nikšićko bebida lentamente y con gusto prepara nuestros estómagos para la cena.
Cerveza Nikšićko
Más de cien kilómetros de carretera bien transitada separan Shkodra de Tirana. Después de la pinchadura de un neumático en Apulia y la tuerca de mariposa rota de la ventana frontal en Montenegro, en la gasolinera de Kastrati se rompe la manivela de la ventana. Pero está bien, porque la mayoría de mis viajes que "comenzaron mal" en el pasado tuvieron un buen final.
Gasolinera en Kastrati
Dejamos descansar nuestros Fiat 500 y nos dirigimos directamente al corazón de Tirana, a la plaza principal que lleva el nombre de Scanderbeg, considerado un héroe nacional por defender la independencia albanesa contra la invasión otomana en el siglo XV. El pavimento de la enorme zona peatonal es una colcha de retazos de piedras de todas las áreas lingüísticas y culturales albanesas fuera de las fronteras del país. La estatua ecuestre del líder con el casco de doble filo, que se encuentra en el centro de la plaza, recuerda mucho a la estatua que el escultor Romano Romanelli creó en 1940 en Roma, no muy lejos de mi residencia actual.
Albania fue el único país del área comunista que incluyó un artículo sobre el ateísmo estatal en su constitución de 1976. Pero ya en 1967, se prohibieron todas las formas de práctica religiosa y la mayoría de las iglesias, templos y mezquitas fueron víctimas de profanaciones de imágenes sagradas y expropiación de propiedades, convirtiéndose en almacenes y depósitos de armas. En 1991, la pequeña pero hermosa mezquita de Et'hem Bey, adornada externamente con inusuales motivos florales, fue reabierta para la adoración de Alá por miles de manifestantes albaneses que ingresaron sin el permiso de las autoridades.
Maurizio se sienta en una especie de trono de madera desgastado con ruedas y reposapiés. Frente a él, está el limpiabotas con el conjunto habitual de cepillos y cremas para lustrar. En un abrir y cerrar de ojos, las sandalias, tan polvorientas como si hubieran recorrido las calles de todo el mundo, vuelven a ser tan nuevas y brillantes que parecen un milagro.
Me resulta difícil llamar "bazar" a un bazar tan limpio y ordenado como el Pazar i Ri después de la reciente "renovación" que destruyó su apariencia original. Bajo un techo de vidrio y metal aséptico con perfil de zigzag, se ofrecen productos en una serie de puestos, principalmente destinados a turistas: supuestas artesanías, chucherías, tabaco suelto, pipas, recuerdos del régimen, aceitunas, miel y especias envasadas. Y yo, que esperaba sumergirme en la atmosfera caótica de un auténtico y abarrotado mercado popular, con puestos dispersos, vendedores ambulantes que pregonan sus mercancías, el incesante ir y venir de comerciantes ocupados entre mercancías, polvo, olores y colores, doy media vuelta y entro en un callejón apartado para explorar las pequeñas tiendas de juguetes usados y los talleres de chatarreros, herreros y fontaneros que renuevan las bobinas de motores de antiguas bombas de agua.
Decidimos de común acuerdo evitar los numerosos bares, bistros y restaurantes modernos y almorzar en una taberna fuera de los caminos turísticos. La elección de la taberna familiar resulta ser un acierto: ¡la Fërgesë, un plato de pimientos rojos, tomates pelados y cebollas cocidos con queso cottage y especias, es delicioso!
Albania está plagada de bunkers. Hay probablemente cientos de miles de ellos. Tienen forma de semiesfera y están hechos de hormigón armado. Los más comunes son lo suficientemente grandes como para albergar a unas pocas personas. Fueron construidos desde 1950 hasta la década de 1980, cuando Enver Hoxha temía que todo el mundo fuera su enemigo. Debían permitir al ejército repeler una posible invasión extranjera mediante técnicas de guerrilla.
A lo largo del viaje me encontraré con bunkers en todas partes, incluso en playas y cementerios: abandonados, víctimas del vandalismo, utilizados como refugios para animales, convertidos en casas de hongos y vertederos ilegales, renovados y transformados en bares o "Bed and Bunkers" (como en el caso del proyecto de investigación de estudiantes de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Mainz en la reserva natural Kune-Vain-Tale).
El gran búnker en el centro administrativo de Tirana, cuyo techo se asemeja a una naranja pelada, fue construido para albergar a la nomenclatura albanesa en caso de un ataque nuclear. Hoy se llama Bunk'Art y es un museo que cuenta la historia de Albania en el siglo XX.
En Tirana
Hoy en día, los opresivos túneles subterráneos, que conectaban los edificios gubernamentales en la época comunista, guían a los visitantes a salas de exposiciones separadas por las antiguas puertas de acero pesado. En algunas de las salas se explica cómo operaba la Sigurimi, el aparato de policía secreta del régimen, llamado Stasi en Alemania Oriental y Securitate en Rumania.
Hablando de túneles: parece que el subsuelo de Albania alberga, después de Corea del Norte, la red de túneles más extensa del mundo.
Cuando estás en Tirana, te das cuenta de inmediato de que la 'Pirámide' es un hito importante para orientarte en la ciudad. Este extravagante objeto alienígena, mitad pirámide con base poligonal y mitad platillo volador, se construyó como mausoleo en memoria del dictador y como museo de su legado. Actualmente está vallado porque se está convirtiendo en un moderno centro multifuncional.
Después del desayuno con un pequeño bloque de Revani, el pastel de sémola albanés, cuya densidad específica es equivalente a la del osmio, nos dirigimos a Blloku, el barrio en Tirana donde durante el régimen residían los cargos políticos y administrativos más altos del Estado. Cuando pregunto por la ubicación de la antigua residencia de Hoxha, siento que la mera mención del hombre que gobernó el país durante más de cuarenta años sigue hirviendo la sangre de muchos albaneses. Todo el área estuvo mucho tiempo prohibida para los ciudadanos "normales", cercada y vigilada por militares fuertemente armados.
Enver Hoxha gobernó ininterrumpidamente desde 1944 hasta 1985. Después de romper relaciones con Yugoslavia, se aisló diplomáticamente de la Unión Soviética y más tarde se distanció también de China, lo que llevó a que Albania se cerrara herméticamente al mundo. El régimen comunista totalitario e aislacionista de Albania fue uno de los más duros del bloque oriental.
Quizás no sea casualidad que la villa del antiguo jefe de Estado no esté indicada en ninguna señal y que tampoco haya un letrero en la entrada del edificio, como si la casa fuera un recuerdo incómodo que hay que desterrar. La arquitectura sobria de los años 50 pasaría desapercibida si no fuera mencionada en las guías de viaje.
Las luces de los semáforos en Tirana me recuerdan a la iluminación de las fiestas de pueblo. Son efectivas y se ven bien desde lejos.
En la mañana de nuestra partida hacia Elbasan, buscamos inspiración para tomar algunas fotos de recuerdo de Tirana con nuestros Cinquecento. Todos los símbolos importantes de la ciudad son inaccesibles para los autos, así que tenemos que conformarnos con algunas tomas en los alrededores de la Plaza Scanderbeg y una foto con la flamante torre diseñada por una firma de arquitectos italianos.
Cuarenta kilómetros después, tras detenernos para fotografiar el Cinquecento bajo el letrero de entrada a la ciudad, el bicilíndrico de Maurizio apenas arranca.
Elbasan
El problema no está en el motor, sino en la electrónica. Maurizio no dice nada por superstición, pero ya sabe que el problema está en el motor de arranque. En Auto Servis en Elbasan, un técnico verifica el estado de carga de la batería y confirma el diagnóstico de mi amigo. Empujamos el Cinquecento sobre el foso de inspección, con las cuatro ruedas peligrosamente en el borde.
«Déjamelo a mí», parece decir Maurizio al electricista, no sé si por desconfianza hacia él o porque apenas puede esperar para ensuciarse las manos. Saca su bolsa de repuestos del maletero delantero, se pone su mono de mecánico y baja al foso para desmontar el motor de arranque. Desmonta la manga protectora, reemplaza las escobillas, saca el rotor, desenrosca el interruptor de encendido, quita el pasador que sujeta la palanca del piñón y saca la bobina central; desmonta el piñón, la palanca y el resorte. Con papel de lija limpia los contactos de cobre, elimina la suciedad entre las placas y con un trapo otros residuos del bobinado del rotor. Monta todo y arranca el motor. ¡Problema resuelto!
En el crepúsculo, el paseo que transcurre a lo largo de las robustas murallas del casco antiguo de Elbasan se cierra al tráfico automovilístico y se entrega a los pasos relajados de la gente y al murmullo de sus conversaciones. Las fortificaciones dramáticamente iluminadas y la majestuosa torre del reloj crean una atmósfera de tiempos pasados.
Más adelante, en el centro de la ciudad moderna, hay una serie de pseudo bares lounge que sirven agua y café a los clientes en mesas al aire libre.
El teatro Skampa es un pequeño teatro de estilo italiano con una acústica excepcional, "una de las mejores de Albania", según explica Flori, el director de las obras de restauración, con orgullo. Con él, nos sentamos en un elegante bar cerca de las antiguas murallas. Agua y café para todos y una banda sonora no solicitada con viejas canciones italianas.
Durante la dictadura, cuando solo existía un único canal de televisión, además lleno de propaganda leal al régimen, el Festival de San Remo era la vitrina más popular del modo de vida italiano. La feria musical se seguía clandestinamente después de sintonizar ilegalmente el televisor con simples recursos técnicos en las frecuencias de la RAI. En la imaginación de muchos albaneses, el Bel Paese pronto se convirtió en el sueño prohibido, el hogar de la riqueza y la opulencia.
Aunque tiene un buen trabajo, Flori se ve obligado a complementar sus ingresos con otros trabajos. En Albania, el salario promedio oscila entre 35,000 y 70,000 Lekë, equivalentes a entre 300 y 600 euros, lo que no es suficiente para llegar a fin de mes, especialmente en la capital, donde el alquiler de un apartamento de tres habitaciones en el centro cuesta alrededor de 65,000 Lekë. "Con el régimen", agrega Flori, "tenías mucha más seguridad laboral, la cual desapareció con la privatización del espacio público, la salud y la educación en los últimos 30 años".
Continuamos nuestro viaje hacia las lagunas del Parque Nacional Divjake-Karavasta. Un pequeño búnker se eleva sobre la arena como un recordatorio tóxico del 'síndrome de invasión' de Hoxha.
Hacemos una parada en el monasterio de Ardenica, un antiguo centro espiritual del catolicismo ortodoxo que alberga un raro tesoro de frescos e íconos sagrados, así como un extraordinario púlpito tallado en madera con forma de cáliz del siglo XVIII.
Después de Vlora y su bien cuidado paseo marítimo, adornado con altas y delgadas palmeras de troncos grandes, la carretera costera pasa por una serie de playas de arena que son frecuentadas por muchos albaneses que han regresado para pasar sus vacaciones de verano en las playas de su país.
La base naval de Pasha Liman, una base de submarinos durante la Guerra Fría, no es accesible para civiles, a pesar de lo que afirma el Lonely Planet; así que damos marcha atrás y regresamos a la SH8. Después de unos 20 kilómetros, la carretera se vuelve sinuosa y la pendiente aumenta. Los Cinquecento enfrentan audazmente curvas cerradas, giros y contragiros hasta llegar a los 1043 metros del Paso de Llogara, el punto más alto en la ruta entre Vlora y Saranda, desde donde se ofrece una impresionante panorámica de la costa jónica.
Llegamos a Himara cuando ya es de noche. La ciudad junto al mar está llena de coches y turistas. Lo dejamos con las banderas ondeando y dirigimos hacia un camping provisional pero deteriorado en las afueras, donde tanto las personas como los motores se tomarán un merecido descanso.
Himara
Himara queda atrás. Desde la autopista, vemos la entrada al búnker de submarinos Porto Palermo, que parece un túnel excavado en la montaña con fondo de agua. Después de rodear Saranda, nos dirigimos hacia el norte en dirección a Gjirokastra.
La nueva carretera recién construida, una superficie de asfalto suave por la cual los pequeños neumáticos de 125/12 ruedan placenteramente, comienza a ascender implacablemente con pendientes cercanas al 10%, y a nuestro alrededor se abre un panorama de relieves áridos, suaves e imponentes. Con un toque de claxon, Maurizio me pide que me detenga: la luz de reserva de gasolina de su Cinquecento ha estado encendida en rojo durante un tiempo ~ al igual que la mía ~. Es impensable subir colina arriba en segunda marcha para llegar a la primera estación de servicio útil, que el navegador indica a veinticinco kilómetros. No nos queda más remedio que dar media vuelta y rodar cuesta abajo con el motor apagado y en punto muerto hasta la gasolinera, ¡donde llegamos con apenas medio litro de gasolina en el tanque! Olvido cerrar el capó del maletero presionando la nervadura central, y pago por esa negligencia cuando alcanzo los 60 km/h y el capó negro del maletero se levanta frente al parabrisas como una cortina en la carretera.
El pueblo de Gjirokastra del siglo XIX se encuentra en una colina en el sur de Albania, no lejos de la frontera griega. Es el lugar de nacimiento de Enver Hoxha, pero también de Ismail Kadare, el galardonado escritor, y ha sido un sitio de la UNESCO desde 2005 porque representa un "raro ejemplo de una ciudad otomana con edificios típicos". Las calles del casco antiguo serpentean radialmente entre monumentales casas blancas con tejados de pizarra. Algunas de las tradicionales 'casas torre' están abiertas a los visitantes. Muchas otras se han convertido en casas de huéspedes y hoteles boutique donde se venden artesanías locales y trajes tradicionales. En mi opinión, hay demasiadas tiendas con recuerdos comunistas y diversas baratijas, bares y restaurantes. Todo parece estar orientado hacia los turistas.
Gjirokastra
En el castillo se encuentra la artillería capturada por el ejército italiano y alemán, las cárceles construidas por el rey Zog I. - que luego fueron utilizadas primero por la Wehrmacht y luego por los comunistas hasta 1968 para encarcelar a disidentes políticos - y el avión de la Fuerza Aérea de EE. UU., un Lockheed T-33, que la propaganda del régimen de Hoxha presentó como un avión espía derribado por el ejército albanés durante la Guerra Fría.
Berat nos da la bienvenida a primera hora de la tarde con su enmarañado entramado de calles empinadas y sus blancas casas otomanas con mil ventanas que se alinean a ambos lados del valle del río Osum. Aquí, iglesias y mezquitas están uno al lado del otro, en señal de una pacífica convivencia entre las diferentes confesiones religiosas representadas en Albania. Musulmanes, católicos, ortodoxos, bektashis y seguidores de otras cultos viven en una atmósfera de mutuo respeto y armonía pacífica, donde la pertenencia religiosa no es un elemento molesto en la vida cotidiana y en las relaciones interpersonales.
Berat
Por la noche nos despedimos bajo la bandera roja con el águila de dos cabezas, cuyas cabezas miran en direcciones opuestas. Para Maurizio, el viaje en la 'Tierra de las Águilas', Shqiperia para los albaneses, termina aquí. Su hija lo espera para pasar el fin de semana con él.
El segundo día en Berat comienza suavemente con una masa rellena de ricotta y espinacas llamada Byrek y continúa en la ciudadela todavía habitada.
Es de noche. Acabo de saciarme con un cordero cocido en terracota con huevos y yogur y saboreo una Korça, cuando me entero de que en estos días se lleva a cabo la peregrinación anual de los bektashis al monte Tomorr, la montaña más alta del sur de Albania.
De lo que leo, descubro que los bektashis son una hermandad islámica inspirada en el sufismo y que vive casi exclusivamente en Albania. Su credo se basa en la tolerancia, la paz y el respeto mutuo. Dejan toda la responsabilidad al individuo y no obligan a los creyentes a rezar ni les imponen prohibiciones específicas.
Al día siguiente, subiré a la montaña sagrada, donde se venera al Santo Abaz Aliu, que está enterrado en un pequeño santuario en la cima de la montaña.
Esta vez evito al 500 una ruta realmente difícil y pago por un viaje en un reluciente Mercedes-Benz AMG.
Una atmósfera de devoción, mezclada con una gran agitación, me recibe en una especie de campamento base lleno de peregrinos. Se me invita a entrar en la Tekke, una especie de mezquita sin minaretes, donde Hadschi Dede Edmond Brahimaj recibe a los creyentes en audiencia. El líder de la comunidad Bektashi lleva una larga barba gris y una diadema verde. Escucha a aquellos que le confían asuntos personales con una mirada penetrante; responde con una voz profunda y con palabras llenas de sabiduría y perspicacia; ofrece sabios consejos, brinda consuelo, reza por cada uno de ellos.
Tengo el placer de estrecharle la mano y luego mantener una breve conversación con Su Santidad. Al despedirme, recibo como regalo un puñado de dulces en mis manos en forma de cuenco.
A través de un arco de piedra bajo y estrecho llego a los cinco sepulcros de los fundadores del bektashismo albanés. Los creyentes circundan las tumbas en sentido contrario a las agujas del reloj, cubiertas con cortinas verdes de terciopelo martillado, y tocan con sus manos las lápidas, sobre las cuales dejan caer monedas y billetes.
Más adelante, entre humo, gotas de cera y el olor a mecha quemada, una serie de aberturas en una pared de piedra ahumada proporcionan el fuego necesario para encender cientos de velas.
Subo de nuevo, al establo donde los corderos son sacrificados según el ritual Bektashi: Como en una línea de ensamblaje, los pobres corderos son sacrificados, desollados y despojados de sus entrañas por experimentados carniceros. Como señal de purificación, los creyentes se untan la frente con la sangre fresca del cordero recién sacrificado.
En un área especialmente designada, el cordero se cocina y se entrega al dueño, quien, como buen creyente, donará la tercera parte del cordero a un necesitado cercano.
Mesquitas, arquitectura racionalista, un anfiteatro romano, murallas bizantinas, la torre veneciana, elegantes villas de estilo Art Nouveau, edificios desgastados, calles bulliciosas y el paseo marítimo radicalmente cursi: Durrës, la última estación del viaje, es desconcertante. Es un libro abierto sobre la compleja historia de Albania. Griegos, romanos, bizantinos y venecianos han gobernado aquí. Los otomanos permanecieron durante cinco siglos, la Italia fascista de 1939 a 1944 y los comunistas durante 45 duros años.
Durrës
¡Y eso también está hecho!
Por el apoyo recibido, quiero agradecer a la empresa Axel Gerstl, que ha sido durante años un recurso valioso para los entusiastas de FIAT 500 (y otros) en todo el mundo.
Agradezco al amable y generoso pueblo albanés, que me ha recibido y agasajado. Más que un invitado, me sentí como un Miku (amigo de la familia).
Un agradecimiento especial a mi Fiat 500, que con sus cincuenta años parece que aún no ha tenido suficiente.
Niederländisch